Ликбез для новичков

[киндер-каприз 0]

Устройство зеркального фотоаппарата

В обычном устройстве зеркального цифрового фотоаппарата свет проходит через объектив (цифра 1 на рисунке). Затем он достигает диафрагмы, которая регулирует его количество, затем свет доходит до зеркала в устройстве зеркального цифрового фотоаппарата, отражается и проходит через призму (цифра 4 на изображении), чтобы перенаправить его в видоискатель (цифра 5 на картинке). Информационный экран добавляет к изображению дополнительную информацию о кадре и экспозиции (зависит от модели фотокамеры).

В момент, когда происходит фотографирование, зеркало фотоаппарата (цифра 6 на изображении) поднимается, открывается затвор фотоаппарата (цифра 7). В этот момент свет попадает прямо на матрицу фотоаппарата и происходит экспонирование кадра — фотографирование. Затем закрывается затвор, обратно опускается зеркало, и фото камера готова к следующему снимку. Необходимо понимать, что весь этот сложный процесс внутри происходит за доли секунды. Это и есть устройство зеркального цифрового фотоаппарата.

Устройство цифрового фотоаппарата

http://mojfotik.ru/ustrojstvo-kamery.php

Объектив

Объекти́в — оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения.
Классификация (пишу простейшую, ту что мы используем, что бы не забивать не нужными словами головы - те кому нужно больше они уже не новички и найдут нужную информацию и уж точно не здесь):
По диапазону значений фокусного расстояния:
*Фикс - любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием (на ценнике и его корпусе будут только одно значение в мм - 50 мм, 35 мм, 85 мм и т.д.). У него нет зума. Надо приблизить подходите ближе, отдалить объект съемки - отходите дальше.
*Зум-объектив - объектив с переменным фокусным расстоянием(на ценнике и объективе будет два значение через тире (18-55 мм, 55-200 мм и т.д.). Цифры на нем указываю его диапазон съемки. Чем меньше число тем дальше возьмет, большое число - больше приблизит.
По углу поля зрения (фокусному расстоянию)
1. Нормальный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для 35-мм плёнки нормальным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, хотя диагональ такого кадра равна 43 мм. Угол поля зрения нормального объектива от 40° до 51° включительно (часто около 45°). Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеком.[3][4]
2. Широкоугольный объектив (син. короткофокусный объектив) — объектив, с углом поля зрения от 52° до 82° включительно, фокусное расстояние которого меньше широкой стороны кадра. Часто используется для съёмки в ограниченном пространстве, например интерьеров.
3. Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше малой стороны кадра. Сверхширокоугольные объективы обладают преувеличенной передачей перспективы и часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.
4. Портретный объектив — если данный термин применяется к диапазону фокусных расстояний, то обычно подразумевается диапазон от диагонали кадра до трёхкратного её значения. Для 35-мм плёнки портретным считается объектив с фокусным расстоянием 50—130 мм и углом поля зрения 18—45°. Понятие портретного объектива условно и относится кроме фокусного расстояния к светосиле и характеру оптического рисунка в целом.
5. Длиннофокусный объектив (часто и некорректно именуемый телеобъективом) — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра. Имеет угол поля зрения от 10° до 39° включительно, и предназначен для съёмки удаленных предметов.
6. Сверхдлиннофокусный объектив — объектив, угол поля зрения которого 9° и менее.
В настоящее время массовое применение получил современный тип объективов с переменным фокусным расстоянием, называемый «зум».

Схематическое обозначение фокусного расстояния и их угол поля зрения: 1.Сверхширокоугольный объектив . 2. Широкоугольный объектив. 3. Нормальный объектив . 4. Телеобъектив. 5. Супер-телеобъектив.


Вид на одно и то же место с различными фокусными расстояниями
17 мм.
35 мм.
50 мм.
100 мм
200 мм
500 мм
1000 мм
2000 мм

Диафрагма

Диафра́гма (от греч. — перегородка) в фототехнике — устройство, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
Т.е. диафрагма выглядит вот так
Это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр, а могут наоборот раскрываться образуя большой диаметр отверстия в центре.
Диафрагма обозначается буквой F (f) и чем уже отверстие (закрытая диафрагма) в ее центре тем больше число стоящее рядом с F, и наоборот чем меньше число F, тем больше открыта диафрагма. Пример:

F16 (большое число F), Но при этом диафрагма закрыта (дырка в середине). F 2,8 - число маленькое, а диафрагма открыта сильно.
Чем больше открыта диафрагма, тем больше света через нее пройдет и следовательно фото будет светлее и ГРИП (размытие заднего фона) будет меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма - света мало - фото темное и ГРИП больше (сильнее размыт задний фон).
Пример размытия при разной величине диафрагмы (f)


Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Угловатые кружочки - малое количество лепестков диафрагмы, круглые кружочки - большее кол-во лепестков диафрагмы.
диапазон открытия диафрагмы можно увидеть на объективе (рядом с креплением его к телу фотоаппарата):


В данном случае от 3,5 до 5,6

В фотоаппарате режим с приоритетом диафрагмы А, у Canon Av.

Значение диафрагмы на прямую связано со значением ISO и выдержки. О них чуть ниже.

Выдержка

Выдержка – промежуток времени в течение которого свет воздействует на фоточувствительный материал (на матрицу в цифровых камерах). При нажатии на кнопку спуска затвор открывается на заданное время и пропускает световой поток к матрице.
Т.е. это временной промежуток в течении которого был открыт затвор.
Например:

Измеряется в долях секунды и обозначается 1/200, 1/60, 1/30 сек., и т.д. Выдержку длиной от секунды и более обозначают с индексом ” , например 1” – 1 секунда, 2”, 4”.
Чем короче выдержка (бОльшее число после 1/..., например 1/200, 1/60 и т.д), тем более статичнее ("замороженнее") будет изображение. Чем длиннее выдержка ( малое число после 1/..., например: 1/10, 1/5, 1", 2" и т.д), тем длиннее провод будет за движением снимаемого объекта.
Для наглядности и понятности пример с фото:


Самый яркий пример с длинной выдержкой


На выдержку оказывает влияние диафрагма, вернее степень ее открытости/закрытости. Чем больше открыта диафрагма, тем короче выдержка. И наоборот, чем меньше открыта диафрагма, тем длиннее выдержка. Взаимосвязь выдержки и диафрагмы - называется экспопарой (об этом понятии чуть ниже подробнее).
Вот простой и яркий пример:
Знакомая всем процедура наполнения стакана водой из под крана. Наша цель наполнить стакан водой – получить правильно экспонированную фотографию. Когда на улице солнечный день, освещение избыточно – кран открыт до упора, наполнить стакан можно за мгновение, чуть промедлишь и она перельется через карай («переэкспозиция» - фотография белая, засвеченная будто-бы). Поздно вечером, когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придется подержать стакан под краном несколько секунд, а может и дольше.
Ниже приведен пример съемки при недостаточном освещении.

При съемке с длинными выдержками необходим штатив - в противном случае изображение потеряет свою четкость из за колебания/дрожания рук.
Пример съемки с длинной выдержкой с рук и с штативом:

Игру со светом и выдержкой можно посмотреть
http://blog-pro-photo.ru/1387.html

В фотоаппаратах есть режим с приоритетом Выдержки обозначается буквой S, а Canon - Tv. Про режим читать в инструкции к фотоаппарату.

ISO

ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету (100,200,400,800,1600). Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы. Если вы снимаете с высоким значением чувствительности, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без вспышки.
Вспомним опыт и фото со стаканами и водой из крана. Когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придется подержать стакан под краном несколько секунд, а может и дольше. У нас стоит длинная выдержка и диафрагма открыта по максимуму (для данного времени суток), но ее все равно не достаточно что бы получить четкое фото - быстро наполнить стакан водой. И вот здесь высокие ISO это все равно, что усиление напора воды в темное время суток. Стакан наполнится быстрее при тех же условиях. Другими словами, при большей чувствительности матрицы, нам нужно меньше света, что бы получить фото с правильной экспозицией.
НО! При высоких значениях ISO появляются шумы на фотографии.


Взаимосвязь ISO с диафрагмой и выдержкой, так же называется экспопарой.

Экспозиция и Экспопара

Экспозиция - это количество света, которое попадает на матрицу фотокамеры. Является одним из важных элементов на фотографии, поскольку от неё зависит насколько ярким получится снимок. Если снимок белесый, выбеленный - "переэкспонирован", если наоборот темный - "недоэкспонирован". Экспозиция напрямую зависит от выдержки , диафрагмы и чувствительности ( ISO ). Особенно на экспозицию влияют выдержка с диафрагмой. Это сочетание называют экспопара. Для одной и той же экспозиции может быть своя экспопара.
Вот таблица (взаимосвязь) стандартных выдержки и диафрагмы

Напрмиер вы снимаете портрет в ясную солнечную погоду на улице. И вам подходит экспопара из таблицы. А теперь представьте вы зашли в тень, условия съемки изменились. И что бы компенсировать изменения освещенности для нормальной экспозиции, нужно сделать вот что:

Сместим строки таблицы на величину изменения освещенности ( в нашем случае на 1 шаг). Т.о. экспопара изменилась, но для нашего портрета нам по прежнему подходит любой столбец.
Но так же, в данных условиях недостаточной освещенности можно поступить следующим образом: нам к примеру нужна выдержка 1/500 (именно эта выдержка), а согласно стандартной таблице экспопар выдержка 1/500 возможна только при значении f 2,8. Но у нас условия освещенности плохие и число f не движется ниже 4. Т.е. нам не хватает буквально 1-ой ступени диафрагмы. В этом случае мы поднимаем ISO на 1 ступень (если необходимо, то и еще), тем самым как бы чувствительностью заменяем недостающую ступень диафрагмы. И получаем теперь 1/500 f 4 ISO 200 - при этом экспозиция останется как при значениях 1/500 f 2,8 ISO 100.
Поднимать ISO в крайних случаях, т.к. при высоких ISO шумы на фото.
Подробнее об экспопаре, экспонометре и экспонировании можно прочесть тут:
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

Светосила объектива

Светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива. Светосила зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и...соответственно качества оптики.
Не буду объяснять все те математические вычисления которыми вычисляют эту светосилу, расскажу проще.
Светосила - пропускная способность объектива, т.е. это самый большой диаметр диафрагмы, какой можно выставить. Диаметр определяется самым маленьким числом диафрагмы, какое можно выставить на объективе. А число диафрагмы это отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы.
Дальше идет математика и физика в которую углубляться не буду. Но если кому интересна и увлекательна математика то на страницах Википедии есть все это.
Просто скажу, что например в объективе 55-200 f4-5,6 при фокусном 55мм - светосила будет равна 4, а при 200 - 5,6 (эти цифры на объективах об этом и говорят).
У них и фокусные переменны и светосила тоже (18-55 f3,5-5,6; 55-300 f4,5-5,6 и т.д.). Эти объективы считаются "темными", т.е. их пропускная способность низкая и сделать хороший кадр без вспышки при плохих условиях освещенности очень сложно.
Светосильными, "светлыми" объективами считаются так называемые "фиксы" ( них уже писала выше). У них пропускная способность выше и при недостаточной освещенности есть возможность сделать хороший кадр ( 50 мм f1.2; 35 мм f1.8; 60мм f2.8 и т.д).
Но так же есть еще одна категория зум-объективов. В них удается получить неизменное минимальное число диафрагмы, независимо от фокусного. Например, в объективе 24-70 f2,8 можно выставить диафрагму 2.8, и она будет такой оставаться независимо от того, какое будет установлено фокусное расстояние. Это называют объективами с постоянной светосилой. Как правило такие объективы стоят намного дороже обычных зумов.

Светофильтры

Это "устройство", которое служит для подавления (выделения) части спектра электромагнитного излучения.
Ультрафиолетовый светофильтр
Обозначаются аббревиатурой UV

Основная задача этого светофильтра – не допустить проникновение ультрафиолетовых лучей. Если вы снимаете в высокогорной местности или на берегу океана в разгар солнечной активности (когда влияние ультрафиолета на картинку особенно высоко) – UV фильтр действительно сделает цвета на фотографии более реалистичными и красивыми.

Но такие условия встречаются довольно редко. На практике основная функция UV фильтра в другом – UV фильтр отлично подходит для защиты вашего объектива от физических повреждений. Он никак не влияет на картинку (а в некоторых случаях даже улучшает ее), но при падении камеры он примет удар на себя. Ведь намного дешевле купить новый светофильтр, нежели новый объектив.

Что немаловажно – пачкаться и царапаться будет также UV фильтр, а не ваш объектив. Если вы используете дорогую оптику – обязательно покупайте вместе с объективом так же и UV фильтр.
Поляризационные светофильтры

Поляризационные фильтры («поляризаторы») обозначаются аббревиатурой PL (C-PL). Это, пожалуй, самые важные фильтры в пейзажной и ландшафтной съёмке. Их работа заключается в снижении количества отражённого света, попадающего на сенсор камеры. Аналогично поляризующим очкам, поляризаторы придадут небесам более глубокую синеву, уменьшат яркость и отражения от воды и других поверхностей, а также уменьшат контраст между небом и землёй.

Главная функция ”полярика” – устранять переотражения и блики на блестящих неметаллических поверхностях. Именно благодаря этому небо на фотографиях получается таким синим – полярик убрал солнечный свет переотраженный небом.
Тоже самое с водой – убрав блики с ее поверхности мы получаем более сочные и красивые цвета.

Еще один способ применения полярика – устранение отражений в ветринах и окнах. Допустим, вам надо сфотографировать человека, сидящего за окном в кафе. Но на фотографии мы получим массу отражений в стекле окна магазина. Используйте полярик – и вы получите тот кадр, который хотите.

Безусловно, сделать красивым небо и воду можно и при обработке. Но, во-первых – это возможно не во всех случаях, а во-вторых – используя полярик вы сможете сделать еще более красивую картинку при обработке, ведь с поляриком мы получим изначально лучшей по цветам кадр – отличную основу для последующей обработки.
В репортажной фотографии полярик действительно незаменим. Сделав 300-600 кадров с мероприятия, вы потратите массу времени на красивую обработку того же неба. А с поляриком – вы сразу получите кадры, где общей пакетной обработки будет достаточно, чтобы получились отличные фотографии.
Нейтрально-серые фильтры
Обозначаются аббревиатурой ND. Эффект, который оказывает нейтрально серый фильтр очень сложно воссоздать при обработке. И даже в тех случаях где это возможно – это становиться крайне трудоемким процессом. Вы видели фотографии, на которых вода плавно спускается с водопада?

Красивые кадры. И снять их возможно только с использованием ND фильтров. Дело в том, что если мы правильно выставим настройки экспозиции, мы получим красивый кадр. Но вода в водопаде – застынет. Не будет той плавности, которую мы хотели получить. Потому, что чтобы получить эту плавность, надо снимать на длинной выдержке – 1/2 секунды и больше. Но снимая на такой выдержке днем, кадр, как бы мы не старались, все равно получиться пересвеченым. Что делать? Одеть ND фильтр. Единственная функция ND фильтра – сокращать количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата.

Бывают ND x2, x4, x8 и даже x400 фильтры. Эти цифры в маркировки фильтра означают коэффициент не пропускания света. Мы берем, допустим, NDx8 фильтр, одеваем его на объектив и все! Теперь фотоаппарат получает значительно меньше света и мы смело можем снимать на нужную нам выдержку.

Ситуации, в которых могут пригодиться нейтральные фильтры:

- Сглаживание движения воды в водопадах, реках, океанах и т.д.
- Достижение меньшей глубины резкости в очень ярком свете
- Уменьшение дифракции (которая снижает резкость) посредством раскрытия диафрагмы
- Размытие или исключение движущихся объектов (таких как люди и машины)
- Создание размытия для передачи движения объектов (motion blur)
Градиентные фильтры
Обозначают аббревиатурой GND (graduated neutral density).

По сути – градиентный фильтр это просто стекло, одна половина которого прозрачная, а другая – окрашенная. Градиентные фильтры бывают двух типов – нейтрально-серые и цветные. Цветные фильтры применяются только при съемки на пленку, т.к. в цифровой фотографии его эффект можно создать в Photoshop за пару кликов. А значит, нам он совсем не интересен. А вот нейтрально-серый фильтр действительно заслуживает внимания.
Градиентный нейтрально-серый фильтр, оказывает тоже действие что и обычный ND – не пропускает лишний свет. Но в случае с градиентным фильтом, ND-покрытие занимает лишь половину стекла.

Для чего нужен такой фильтр? Например, вы снимаете пейзаж. В кадре – поле с замечательными цветочками и красивые облака на небе.

Но небо и поле отличаются по яркости. А значит или наше небо будет недостаточно сочным и контрастным или поле получиться чрезмерно темным. И в такой ситуации нам надо просто одеть градиентный ND фильтр – одна половина которого прозрачная (повернем фильтр этой половиной на поле), а другая нейтрально-серая (а ее соответственно на небо). Что мы получили?

Теперь небо в кадре будет темнее, чем оно есть на самом деле, а значит мы уровняли в яркости наше небо и поле.
Подобного эффекта, без использования светофильтра, можно добиться только снимая несколько кадров с разными настройками экспозиции, а потом при обработке склеивать их всех в одну фотографию. Но проще и эффективнее – просто одеть светофильтр и сразу сделать тот кадр, который вам нужен.

Итак, определившись какой фильтр нам нужен, мы пришли в фотомагазин. При покупке светофильтра важно знать несколько вещей:
- Все светофильтры сделаны под определенный размер резьбы объективов. Например светофильтр для теле-объектива на 50мм ”полтиник” одеть не получиться – он просто будет слишком велик. Диаметр резьбы для светофильтра можно увидеть в инструкции к вашему объективу.
- Покупайте светофильтры проверенных производителей. Некачественный фильтр прослужит недолго и очень быстро начнет портить ваши фотографии. Дело в том, что дешевые светофильтры сделаны из некачественных материалов, которые через некоторое время начнут разрушаться, составные части фильтра начнут расслаиваться, искажая картинку на ваших фотографиях.

Еще статьи о светофильтрах http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutori...ens-filters.htm и здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F2%...%E8%EB%FC%F2%F0
А так же любой поисковик и ищем слово СВЕТОФИЛЬТРЫ.

Краткий словарь терминов и сленговых выражений фотографов

Что такое боке и ГРИП

Боке́ - «размытость», «нечёткость» — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки.
Разные объективы по-разному изображают зоны вне фокуса. Чем шире угол "зрения" объектива тем, меньше будет размыт фон. Также большое влияние на боке оказывает величина и форма отверстия диафрагмы. Хорошее боке особенно важно для объективов с большой максимальной диафрагмой, телеобъективов, макрообъективов, так как обычно они характеризуются небольшой глубиной резкости (ГРИП, о ней чуть ниже). Также оно важно при портретной съёмке, где используется в качестве художественного приема для размытия фона и зрительного акцентирования объекта.
Как придать фигурность боке вот такое и еще разные другие можно прочесть Здесь!
Боке — это субъективный показатель, который трудно определить объективными параметрами. Его нельзя рассматривать без термина ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. А это уже понятие математическое,, поскольку определяется размером кружка нерезкости, заложенного при проектировании объектива. Размер же кружков рассеяния, образующих изображение, зависит от расстояния от объекта съёмки до плоскости наводки на резкость. Чем больше диаметр такого кружка, тем нерезче изображение объекта.

Влияние диафрагмы на глубину резкости. Точка фокусировки (2); проекция точек на плоскости изображения (5); расстояния между точками (1 и 3); проекция изображения кружка нерезкости. Увеличение численного значения диафрагмы(4) влечет за собой увеличение глубины резкости

ГРИП - одна из характеристик объектива. Глубина резко изображаемого пространства на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко.
Глубина резкости – один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съемки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

На глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) влияет:
- диафрагменное число (численное значение диафрагмы, установленное фотографом при съёмке);
- расстояние до объекта съёмки (плоскости фокусировки);
- от фокусного расстояния объектива;
- от величины кружка нерезкости объектива (заложенного конструктором в расчёт при проектировании объектива).

При прочих равных условиях:
- чем кружок рассеяния больше, тем ГРИП больше;
- чем диафрагменное число больше (т. е. относительное геометрическое отверстие меньше), тем ГРИП больше;
- чем расстояние до объекта съёмки больше, тем ГРИП больше;
- чем фокусное расстояние объектива больше, тем ГРИП меньше.

Рассмотрим последние 3 условия подробнее:
1) Диафрагма
Диафрагма самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.
2) Фокусное расстояние
Фокусное расстояние так же влияет на глубину резкости.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съемки.
3) Расстояние до объекта
Расстояние до объекта съемки так же влияет на глубину резкости как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съемки тем меньше глубина резкости.
Гиперфокальное расстояние
Гиперфокальное расстояние так же влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Проще говоря гиперфокальное расстояние это самое малое расстояние до объекта съемки при котором возможно фокусировка и съемка, т.к. наверное замечали, что не при любом приближении объектива к объекту съемки происходит фокусировка и фотоаппарат "не фотографирует". Вот самое минимальное расстояние от объектива до объекта при котором возможно фокусировка и есть гиперфокальное расстояние. В характеристиках объектива это минимальное расстояние фокусировки называется.
объектив 55-200 инимальное фокусное расстояние 1.1 м.

И даже если если сфокусироваться на существенно удалённом объекте на горизонте (то есть, в бесконечности), ближайшая дистанция, которая попадает в глубину резкости, будет также гиперфокальной.
Например рука ребенка


Но как уже говорилось немного выше, ГРИП это математическое понятие которое рассчитывают с помощью формул можно посмотреть и http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%F3%E1%...%ED%F1%F2%E2%E0

А можно пойти простым путем и рассчитать это с помощью он-лайн калькулятора ГРИП

Но лично у меня с математикой всегда было плохо - я все делаю на глаз :very_funny: Расчеты и трудные всякие манипуляции я упрощаю с помощью глазомера. Написала для общего развития, может кому-то захочется заморочиться рассчитать.

EXIF

EXIF (от англ. Exchangeable Image File Format) – это формат, который позволят включать в себя дополнительную информацию (метаданные) о фотографии, так например, производитель камеры, модель, когда и при каких условиях был сделан снимок, и даже сработала ли при этом вспышка или нет.
EXIF любого снимка можно посмотреть как в фоторедакторах, как Photoshop, смотрелках как ACDSee или даже в Windows. Давайте, рассмотрим, как посмотреть EXIF данные фотографии в каждой из этих программ.

1. Самый простой вариант – посмотреть EXIF фотографии в Windows. Щелкаете правой кнопкой мышки на фотографии и открываете меню Properties, далее Details. Вот пример EXIF данные одной из моих фотографий: правой кнопкой мыши кликаем по нужному файлу и в всплывающем окне выбираем "свойства" - кликаем и появится окошко ищем вкладочку сверху "подробно" (возможно по английски будет)

Так можно увидеть параметры съемки – значение диафрагмы, выдержки, ISO, фокусное расстояние, время и дату съемки и много другой информации. Помимо этого, внизу есть строка ”Remove Properties and Personal Information”, щелкнув на которой вы получите возможность удалить все EXIF данные или некоторые по выбору, но об этом позднее.

2. В ACDSee также просто можно посмотреть EXIF фотографии. Открываете фото в режиме просмотра (View) и нажимаете Alt+Enter или заходите в пункт меню File->Properties. Слева появится панелька, внизу которой необходимо выбрать вкладку EXIF и перед вами откроется вся информация о фото.


3. В Фотошопе EXIF фотографии можно посмотреть, нажав Alt+Shift+Ctrl+I или пройдя в меню File->File Info, и дальше выбрав вкладку Camera Data.

В Фотошопе просматривать EXIF достаточно муторно, поэтому, на мой взгляд, самым удобным в этом смысле является ACDSee: он позволяет посмотреть EXIF всех фотографий в папке в том же окошке, без необходимости открывать его заново для каждого файла, а также предоставляет возможность изменять некоторые данные.

Предлагаю вам выбрать самые любимые фотографии, посмотреть их EXIF данные и проанализировать параметры съемки, думаю, вы найдете там много интересного!

Полезные ссылки

"Золотое сечение" в фотографии

http://www.photoline.ru/tcomp1.htm
http://blog-pro-photo.ru/1414.html

Натюрморт

Как сделать фотографии нарезанных фруктов
http://www.znaikak.ru/howmakenaturemorte.html
Уроки фотографии
Школа фотографии


Зеркалка или беззеркальный компакт!

Светоотражатели

Домашняя фотостудия.
Домашняя фотостудия - 2

Софтбокс своими руками

Отражатель для вспышки своими руками

Отражатель для вспышки своими руками
Отражатель для вспышки своими руками - 2

Фигурное боке - сердечки
Фигурное боке - 1

Светосила объектива

Изменено 30 декабря 2012 пользователем киндер-каприз

[noa 0]

:ura: Спасиб )))

 

ну вот мои первые "тупые" вопросы:

Фотоаппараты: Прошу, объясните мне что такое кит, боди, и другие словечки этого же понятия... какие еще бывают...

я интуитивно понимаю - но все равно не ориентируюсь.

спасибо )

 

[киндер-каприз 0]

:ura: Спасиб )))

 

ну вот мои первые "тупые" вопросы:

Фотоаппараты: Прошу, объясните мне что такое кит, боди, и другие словечки этого же понятия... какие еще бывают...

я интуитивно понимаю - но все равно не ориентируюсь.

спасибо )

Боди (body) - в переводе "тело". Т.е. только тело фотоаппарата, "тушка" как его еще называют. Фотоаппарат без объектива. Объектив покупаете отдельно какой захотите.

Кит ( kit) - в переводе как набор или комплект. Т.е. объектив поставляемый в комплекте с тушкой. При чем он не обязательно 18-55 мм (широугольный), может быть еще и 50-200 мм или 50-300 мм - телеобъектив, а могут быть сразу оба (Double kit).

Как правило китовые объективы самой простой конструкции и по цене копеечной.

Изменено 19 октября 2012 пользователем киндер-каприз

[Большая Медведица 0]

и мои тупые примите)))

Что такое фильтры,какие-то ещё насадки на фотик,они все вместе как длинная труба выглядят)))зачем и кому это надо?

ещё про конвертацию скажите,пожалуйста))))

Изменено 19 октября 2012 пользователем Большая Медведица

[mamadanila 0]

И мой вопрос!

Ручная фокусировка как ей пользоваться и нужна ли она вообще? И какой режим фокусировки из автоматических наиболее универсален? (Мне почему то кажется что у меня с этим проблемы))

[пиченька 0]

что такое горизонт, почему он завален и как правильно?

[mamadanila 0]

И мой вопрос!

Ручная фокусировка как ей пользоваться и нужна ли она вообще? И какой режим фокусировки из автоматических наиболее универсален? (Мне почему то кажется что у меня с этим проблемы))

Сама нашла ответ на свой вопрос) Очень доступно, осталось на практике все это попробовать!

 

http://radojuva.com.ua/2012/05/nikon-autofocus/

[краля 0]

что такое горизонт, почему он завален и как правильно?

если к примеру фотографируешь пейзаж, то красиво смотрится, когда линия горизонта ровно расположенна, а не съезжает вправо, влево (вниз). Когда съезжает - говорят горизонт завален.

Еще по теме, если делаешь такие фотографии, то лучше определится, что на твоем каре будет главное, небо или земля (вода). Если хочешь подчеркнуть красоту неба, то стоит линию горизонта расположить чуть ниже.

Пейзажи не очень смотрятся, когда линия горизонта находится в самом центре кадра. Нужно мысленно разделить снимок на 3 части (по горизонтале), получается 2 линии. Вот и размещать горизонт по одной из этих линий.

Надеюсь доступно изложила....

[mamadanila 0]

EXIF и его использование!

Иногда EXIF очень полезная вещь, которая поможет вспомнить где и когда была сделана фотография, либо просто подскажет, как сделал фотографию тот или другой человек. Также EXIF очень полезен при редактировании фотографий в графических редакторах.

http://radojuva.com.ua/2012/01/how-to-use-exif/

[mvaneev 0]

как правило китовые объективы самой простой конструкции и по цене копеечной.

ну вот тут позволю себе не согласиться - с топовыми фотоаппаратами зачастую идут в комплекте объективы стоимостью 40-50 и т.д. тыщ рублей. Их уж ни как не назовешь "простыми и копеечными". Ну т.к. я "канонист", то в моем случае к топовым зеркалкам сразу предлагаются объективы L-серий.

У kit-комплектов есть свои плюсы и минусы. С одной стороны как правило такой комплект продается дешевле чем если продавать по отдельности. А с другой стороны, возможно, объектив который Вам "навязывает" - и даром не нужен. Ну не Ваше фокусное расстояние, т.е. в комплекте предлагают широкоугольный, а Вам требуется теле или макро.

 

и мои тупые примите)))

Что такое фильтры,какие-то ещё насадки на фотик,они все вместе как длинная труба выглядят)))зачем и кому это надо?

ещё про конвертацию скажите,пожалуйста))))

Ну, вкратце и по порядку...

1. Фильтры - поляризационные, градиентные, нейтральные, защитные, ультрафиолетовые - пожалуй основные виды. Рассказывать про каждый из них - Vadeg меня забанит за спам)))

Каждый служит для определенных целей. Если интересует какой-то конретный - расскажу подробнее.

2. Насадки - видимо имеется ввиду бленда!? - на самом деле основное назначение - защита от нежелательных бликов. Но есть и другие функции - например защита от внешнего воздействия на переднюю линзу, в дождик защитит от мелких капель, ну и т.д.

3. Конвертация - видимо интересует так часто упоминание о конвертации из РАВа в джипег? Думаю об этом имеет смысл дальше разговаривать, если Вы пользуетесь ручными режимами на своем фотоаппарате (ну или хотя бы с приоритетом выдержки/диафрагмы). Если же на данный момент пользуетесь режимами - спорт, пейзаж и т.д. - тогда рано Вам еще забивать голову конвертацией...

 

 

И мой вопрос!

Ручная фокусировка как ей пользоваться и нужна ли она вообще? И какой режим фокусировки из автоматических наиболее универсален? (Мне почему то кажется что у меня с этим проблемы))

Ручная? да, нужна. Как пользоваться? Смотрите в видоискатель и крутите руками кольцо фокусировки на объективе, выбираете на каком объекте сфокусироваться. По-моему все логично)))

Что же касается автоматической фокусировки - лично я всегда пользуюсь фокусировкой по центральной точке и ее считаю универсальной. Есть конечно еще автовыбор, или по крайним точкам и т.д. Но так уж сложилось, лично мне удобнее по центральной точке сфокусироваться, потом сделать полнажатия на спуск и при необходимости скадрировать.

[Ленобия 0]

А подскажите какие книги лучше и проще? А то я скачала целую библиотеку фотографа? Стока букаф не осилю, пару книг начала читать, ну такая нудятина :cranky2: , в основном только введение в историю. Может есть у кого-то книга которая помогла или впечатлила?

[Ленобия 0]

или поделитесь сайтами куда вы заходили за той или иной информацией, и она вам была полезна. :misc_flowers:

[mvaneev 0]

Ни одной не прочитал. Все методом проб и ошибок.

[Большая Медведица 0]

Ни одной не прочитал. Все методом проб и ошибок.

и никаких курсов?!

[Ленобия 0]

Ни одной не прочитал. Все методом проб и ошибок.

 

Ну хотя бы базовую информацию) Потому как по мне вы разговариваете на другом языке) Диафрагма, и т.д. Хочется разобраться и научится.

[киндер-каприз 0]

Переношу из другой темы

Я хочу знать, возможно ли некое подобие боке (так что-ли это называется) при КИТовом объективе 18-55 мм? Или для этого более серьезные объективы нужны...

Объясню своими словами и своим понимание. Профессоры поправят в случае чего.

На КИТе возможно на 50-55 мм.

18 мм - это широкий угол - используется для съемки где важно, что бы все объекты были в фокусе. Чем уже угол, тем меньше в него влазит и следовательно все что не влезло - размоет.

Конечно для красивого боке лучше пользоваться объективами специальной конструкции, позволяющей добиться более приятного размытия (портретные, телеобъективы, макрообъективы).

На боке оказывает влияние форма и размер отверстия (чем меньше тем лучше) и количество лепестков диафрагмы (чем больше тем лучше). В основном, объективы с бОльшим количеством лепестков диафрагмы создают более «приятное» боке. Ну и самый просто технический вопрос - если поставить объект съемки дальше от заднеого фона за его спиной - то будет размыто то что за спиной. И чем дальше вы от объекта съемки, тем размытость будет меньше.

 

КИТовый объектив простой конструкции, как раз для того, что бы поучиться.

 

Вообще боке - термин субъективный. Его нельзя рассматривать без термина ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. А это уже понятие математическое.

С математикой у меня плохо. Понимать понимаю, а считать не умею :very_funny:

18 мм - это широкий угол - используется для съемки где важно, что бы все объекты были в фокусе. Чем уже угол, тем меньше в него влазит и следовательно все что не влезло - размоет.

 

Правильнее - не "уже угол", а бОльше фокусное расстояние. Все же "бокэ" объясняется оптической гометрией.

 

Конечно для красивого боке лучше пользоваться объективами специальной конструкции, позволяющей добиться более приятного размытия (портретные, телеобъективы, макрообъективы).

 

На красивость боке еще влияет расстояние то фотографируемого объекта. Как и на Глубину РезкоИзображенногоПространства - ГРИП.

 

Также есть такие приемы как размещение картонных диафрагм специальной формы - сердечек, зведочек и проч. перед объективом. Теряется свтосила, зато "бокэ" будет "шикарнэ" =)

 

На боке оказывает форма отверстия диафрагмы.

 

И фокусное расстояние. Фикс 50/1,2-1,4 "моет" именно кружочками. 55-250/5,6 на 250/5,6 мм размоет Гауссом (есть такое размытие в ФШ и в 3D моделировании ).

 

Да ничего сложного, вырезайте дырку и прикладывайте. Хоть листик бумаги.

- это о том как сделать фигурное боке.

[mvaneev 0]

и никаких курсов?!

абсолютно. Форумы да, читал, также думал, на каком языке они разговаривают!?!?

Покупал разные фильтры, пробовал, экспериментировал, цеплял вспышки, пробовал разные режимы работы, работал с различными объективами (каноны, тамроны, токины, сигмы и всякие ноунеймы. и т.д.)

Смотрел примеры работ на фотосайтах, анализировать данные exif, пытался воспроизвести ну и т.д.

[noa 0]

если к примеру фотографируешь пейзаж, то красиво смотрится, когда линия горизонта ровно расположенна, а не съезжает вправо, влево (вниз). Когда съезжает - говорят горизонт завален.

Еще по теме, если делаешь такие фотографии, то лучше определится, что на твоем каре будет главное, небо или земля (вода). Если хочешь подчеркнуть красоту неба, то стоит линию горизонта расположить чуть ниже.

Пейзажи не очень смотрятся, когда линия горизонта находится в самом центре кадра. Нужно мысленно разделить снимок на 3 части (по горизонтале), получается 2 линии. Вот и размещать горизонт по одной из этих линий.

Надеюсь доступно изложила....

вот у меня прям пунктик - заваливать.... причем я это делаю намерено... ну нравится мне когда горизонт наискосок вообще... наверно это неправильно?

[Vadeg 0]

1. Фильтры - поляризационные, градиентные, нейтральные, защитные, ультрафиолетовые - пожалуй основные виды. Рассказывать про каждый из них - Vadeg меня забанит за спам)))

 

Макс, не отмазывайся. А давай рассказывай =).

 

2. Насадки - видимо имеется ввиду бленда!? - на самом деле основное назначение - защита от нежелательных бликов. Но есть и другие функции - например защита от внешнего воздействия на переднюю линзу, в дождик защитит от мелких капель, ну и т.д.

 

Еще есть пара функций, про которые мало кто думал - защита от собственных пальчиков + не собственных + не только пальчиков, ну чьих то ручек, которые так и норовят ударить в объектив. В этом случае слетает только бленда.

 

[PhotoLady 1]

noa, вот на этом фото я бы как раз назвала это "Автор так видит кадр", только теперь бы ещё разобраться в направлениях "завала горизонта", потому что существуют понятия в живописи (и фотографии соответственно) восходящие и нисходящие прямые, когда по направлению наклона линии можно судить куда стремится вся картинка. Здесь она падает, а отобразив зеркально мы увидим поднимающуюся картинку, таким образом нужно задуматься какой смысл был передан в этом снимке?

Для изучения линий и прочей художественной лабуды книга: В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев, изд. Искусство и Дизайн, 1989г., "Поэтика фотографии." Про линии Глава 2.Поэтика снимка, Раздел1. Изобразительная плоскость, с.58 тема «Золотое сечение»; диагонали.

[allegoria111 0]

А подскажите какие книги лучше и проще? А то я скачала целую библиотеку фотографа? Стока букаф не осилю, пару книг начала читать, ну такая нудятина :cranky2: , в основном только введение в историю. Может есть у кого-то книга которая помогла или впечатлила?

Я читала старые советские книги из библиотеки о том как снимать на Зенит. Мне кажется, там очень качественно и доходчиво написано. Книги из интернета не читаю, не люблю с монитора читать. Хотя вот по ретуши очень хочу прочесть. Скотт Келби. Но это по обработке, а не по съёмке.

[allegoria111 0]

:hi-hi: ну да... буду называть это так....))))

только не поняла - это вообще ужасно? супер по-диллетантски? убрать и нне позориться? :very_funny:

Есть кучу клёвых фото с заваленным горизонтом. Вопрос весь в том, что вы должны знать, для чего вы его "завалили". То есть в этом должна быть некая идея. Инеогда это добавляет динамики в кадр. Если не понимаете, лучше не заваливайте нарочно.

Вот фото Дениса Богомолова Горизонт однозначно завален. Но кого это волнует? Потому что есть идея, посыл.

Ещё интересная статья по поводу сравнения зеркалок и не-зеркалок http://fujifilmru.livejournal.com/15535.html Для тех, кто думает, что зеркалка - это панацея.

Изменено 20 октября 2012 пользователем allegoria111

[киндер-каприз 0]

какие-то ещё насадки на фотик,они все вместе как длинная труба выглядят)))зачем и кому это надо?

А мне кажется здесь вот это имелось в виду

 

 

 

Если нет то в любом случае вопрос. Что это? Кольца? Макро? Удлиннительные? Для чего нужны и те и другие? В чем между ними разница и они одеваются на любой объектив или нет? Есть ли у них недостатки?

И почему белый объектив? Часто вижу объективы в черно-белую широкую полосу, понимаю что это что то с чем то сцеплено и скорее всего для увеличения....Но конкретнеее хотелось бы узнать..

[киндер-каприз 0]

ну вот тут позволю себе не согласиться - с топовыми фотоаппаратами зачастую идут в комплекте объективы стоимостью 40-50 и т.д. тыщ рублей. Их уж ни как не назовешь "простыми и копеечными". Ну т.к. я "канонист", то в моем случае к топовым зеркалкам сразу предлагаются объективы L-серий.

У kit-комплектов есть свои плюсы и минусы. С одной стороны как правило такой комплект продается дешевле чем если продавать по отдельности. А с другой стороны, возможно, объектив который Вам "навязывает" - и даром не нужен. Ну не Ваше фокусное расстояние, т.е. в комплекте предлагают широкоугольный, а Вам требуется теле или макро.

Тогда тут требуется пояснить, что все ф/а делять на профессиональные и полупрофессиональные и что к профессиональным (стоимостью выше 2,5 тыщ долларов) кит объектив будет стоимостью 40-50 тыщ рублей. А к полупрофессиональному (бюджетному) кит будет в комплекте от 2 до 7 тыщ рублей.

 

[allegoria111 0]

А мне кажется здесь вот это имелось в виду

 

 

 

Если нет то в любом случае вопрос. Что это? Кольца? Макро? Удлиннительные? Для чего нужны и те и другие? В чем между ними разница и они одеваются на любой объектив или нет? Есть ли у них недостатки?

И почему белый объектив? Часто вижу объективы в черно-белую широкую полосу, понимаю что это что то с чем то сцеплено и скорее всего для увеличения....Но конкретнеее хотелось бы узнать..

Это объектив серии L на кэнон, все телеобъективы этой серии такого цвета, такова их специфика. Там никаких фильтров нет, стоит защитный ув-фильтр просто, похоже на то. С самыми универсальными фокусными среди них canon ef 28-300, но он жуть какой огромный и тяжёлый. Меня в Турции на такой фотограф в отеле фоткал, настоящая трубы, сразу видно: фотограф))))

[mvaneev 0]

эльки 70-200 (всех модификаций), 28-300 и 35-350 делают в белом корпусе. А вот старенький, ныне не выпускающийся 80-200 - был в черном корпусе (облизываюсь на него, планирую следующей покупкой).

Был в моем распоряжении непродолжительное время 70-200/2,8 IS - отличнейшая стекляшка, с изумительным стабилизатором. Но про нее Vadeg сможет больше рассказать ;)

Пользовался одно время и помповым 35-350 - даже для меня, не маленького человека - мега огромное стекло, в сумку не помещалось.

 

Кстати, Канон делает и фиксы тоже в белых корпусах - ну, всякие 400мм и т.д. - но че-то я сомневаюсь, что на данном форуме присутствуют владельцы таких стекол.

[Vadeg 0]

Это объектив серии L на кэнон, все телеобъективы этой серии такого цвета, такова их специфика. Там никаких фильтров нет, стоит защитный ув-фильтр просто, похоже на то.

 

Да, все телеобъективы Canon любит красить в белый, чтобы меньше грелись на солнце. Черные - кольца фокуса и фокусного расстояния.

 

С самыми универсальными фокусными среди них canon ef 28-300, но он жуть какой огромный и тяжёлый. Меня в Турции на такой фотограф в отеле фоткал, настоящая трубы, сразу видно: фотограф))))

 

Аха, от 70-200 II + экстендер 2x III тоже народ шарахается, и по весу тоже не для женских рук.

[Цири 0]

мне оч нравятся книги скота келби (в сети есть выложенные. 3 выпуска). там как раз для таких как мы с вами, девочки)))))) если вы хотите получить то-то и то-то при таких-то условиях, выставите в камере те-то и те-то настройки. если вам нужно подсветить отражателем - поставьте модель к окну или повесьте рядом с ней серебристую штору из ванной))))

[faina 1]

Ну и я с вопросом. Была я когда-то на мастер-классе одного фотографа (вернее фотографини), так вот она между делом обмолвилась фразой, мол для макросъемки, если эпизодически, не нужно ничего покупать, можно просто объектив снять, перевернуть, приставить и в путь. Я пробовала такое провернуть с кэнон 50 мм 1,4. Не получилось ничего путного. В чем секрет - объектив другой должен быть или руки мои золотые растут не оттуда?

[allegoria111 0]

Ну и я с вопросом. Была я когда-то на мастер-классе одного фотографа (вернее фотографини), так вот она между делом обмолвилась фразой, мол для макросъемки, если эпизодически, не нужно ничего покупать, можно просто объектив снять, перевернуть, приставить и в путь. Я пробовала такое провернуть с кэнон 50 мм 1,4. Не получилось ничего путного. В чем секрет - объектив другой должен быть или руки мои золотые растут не оттуда?

Всё верно. Перевернуть. Всё нормально получается. глубина резкости очень мала. Надо перед тем, как снимать, диафрагму посильнее прикрыть и потом уж снимать. Но это будет, скажем так, не совсем традиционное макро, скорее, художественное макро. И Вы должны понимать или чувствовать, что вы хотите изобразить...

[LILU Tanya 0]

Еще есть пара функций, про которые мало кто думал - защита от собственных пальчиков + не собственных + не только пальчиков, ну чьих то ручек, которые так и норовят ударить в объектив. В этом случае слетает только бленда.

 

Детских , в особенности :)

 

На последней свадьбе - помощник уронил объектив сменный, бленда треснула - стекло объектива цело.

 

[Ленобия 0]

У меня радикал отказывается фото увеличивать(( Нажимаю, а там пустая страница без фото. Интересно было бы смотреть в увеличении. Это только у меня так или у всех?

 

 

[PhotoLady 1]

katerinoch-ka, а это смотря какую ссылку на радикале копировать и как загружать, на нём тоже можно увеличивать или сразу большую в текст вставлять.

[Цири 0]

в радикале надо ставить пометку не страница с изображением, а графический файл. тогда картинка на черном фоне вылезет без рекламы

[PhotoLady 1]

Сразу, на бегу кидаю ссыль про отражатели. Уж больно мне стало интересно, на кой же чёрная сторона... :very_funny:

Черный фон – работает как белый с точностью до наоборот – поглощает большую часть часть света, «рисуя» более глубокую, с равномерными переходами, тень. Может пригодится при съемках бликующих поверхностей.

Полная информация на тему :)

[allegoria111 0]

Сразу, на бегу кидаю ссыль про отражатели. Уж больно мне стало интересно, на кой же чёрная сторона... :very_funny:

Черный фон – работает как белый с точностью до наоборот – поглощает большую часть часть света, «рисуя» более глубокую, с равномерными переходами, тень. Может пригодится при съемках бликующих поверхностей.

Полная информация на тему :)

Ой, да, чёрные отражатели вообще классно иногда, я бы назвала их "поглощатели". Они хороши для съёмки психологических портретов, в низком ключе Low Key, от них тени очень такие рельефные получаются...В натюрмортах в низком ключе тоже вполне можно, нечасто им пользуюсь надо сказать, хотя зря ведь! А ещё есть "на просвет", тоже может быть полезным в нашу сверхсолнечную летнюю погоду!

 

 

[allegoria111 0]

Но в принципе вы пошли правильным путем...Так и предположили, что поглощает..

Один вопрос остался не решенным, не задала его. Как же все таки нужно располагать отражатели? Что учитывать?

Единого рецепта нет, надо смотреть откуда свет. В студии, например, при съёмке бьюти - совершенно нормально расположить отражатель под лицом модели, свет зальёт лицо равномерно. Если же вы при ярком солнечном свете отражатель поставите снизу, это будет кадр из фильма ужасов. Отражателем нужно светить немного сверху, ловить отражённый свет, имитировать как если бы он естественный. Это немного сложнее, чем снизу))) Снизу я могу подсветить, только если погода хмурая, пасмурная. хочется немного освежить лицо, придать какой-то ровный тон. Только если без яркого солнца! А ещё отражателем можно моделировать свет от вспышки, чтоб не светить ею в лоб. Поднимаете вспышку и сворачиваете куда Вам надо, прикладываете отражатель примерно под тем углом, чтобы свет упал с нужной стороны на модель, и всё, примеряетесь несколькими дублями, выбираете наиболее удачный.

 

Этот вариант в тени просто для выравнивания цвета лица был сделан. Хотя потом при переводе в чб это вообще абсолютно всё равно стало))) но вообще у кого цвет лица неоднородный, капилляры близко к коже и тому подобное, я так делаю иногда, хотя можно и в лайтруме поднапрячься и вывести скин-тона почти в пересвет и тогда тоже ничо не видно будет.

 

Этот вариант, чтобы не делать сильную экспокоррекцию при выравнивании заднего и переднего плана.

 

Главное во всём соблюдать меру, на мой взгляд. Чтобы не было такого, что посмотришь на фото и скажешь абсолютно точно: о! вот здесь отражатель был использован. И точно так же о фотошопе: О! Да тут столько фотошопа!

Всё должно быть в меру. и обработка и использование дополнительных приблуд не надо делать самоцелью. Я уже редко вообще с отражателем снимаю. хотя честно таскаю его на съёмки...уже и без него вполне могу.

 

 

[noa 0]

на семинаре проскользнуло что-то о самодельных студиях... вот. в конце видео))))) для экспериментов можно соорудить :)))))

Изменено 11 ноября 2012 пользователем noa

[PhotoLady 1]

Правила композиции и построения кадра в фотографии.

1.Уже много раз измученное нами «золотое сечение» Напомню правило: главный объект располагается в кадре либо на линиях, либо на точках пересечения. (1)

2.Форма в кадре

Всё, что мы можем видеть в жизни – простые фигуры – линия, треугольник, квадрат, эллипс, круг. Каждая вызывает у зрителя определённые эмоции, соответственно этим можно и нужно пользоваться в кадре. Итак:

-Квадрат или прямоугольник возникает ощущение стабильности.(2)

 

-Треугольник, стоящий на основании смотрится устойчивым, а если его поставить на вершину? От устойчивости не останется и следа, кажется, что он вот вот упадет.(3,4)

-Круг ассоциируется с уютом, спокойствием.(5)

Уютный дворик из детства или тихой спокойной старости.

-Линии передают движение в определённом направлении(6)

Трава так и растёт у нас на глазах, всё выше и выше.

3. Используем передний, средний и задний планы для передачи глубины пространства, либо на переднем осн.предмет – задний размыт(7,8)

4. Объём и перспектива передаётся за счёт света и насыщенности: близко тёмные и контрастные объекты, далеко светлые и серые. (9,10)

5. Цветовое настроение.

Каждый цвет имеет свое эмоциональное воздействие на человека.

Теплые цвета – оранжевый, желтый, красный напоминают нам лето, солнце, тепло. Такие же ассоциации возникают при просмотре фотографий, выполненных в этих цветах.(11)

Холодные цвета – синий, розовый, фиолетовый – отдаляют объект от зрителя и ассоциируются с холодом, зимой, водой, утром.(12)

Насыщенность цвета также влияет на эмоции зрителя.

Мягкие тона создают ощущение покоя и ностальгии.(13)

Яркие краски используются для привлечения внимания, напористости, чувственности, поэтому их зачастую используют в рекламной фотографии.(14)

Следует осторожно относиться к подбору цветов в кадре, иначе может получиться несуразица – композиция будет попросту разваливаться.

Избегайте ярких цветовых пятен в стороне от главного объекта съемки, иначе это будет отвлекать зрителя.

6. Правило диагоналей

В идеале мы с вами должны научиться управлять взглядом зрителя: мы должны взять зрителя за руки и привести к главному объекту кадра.

Для этого нужно использовать различные линии – дорога, провода, линия берега, рельсы, в общем все, что вашей душе угодно (даже линию взгляда). Линии не обязательно должны быть прямыми.

Восходящие линии, ведущие из левого нижнего угла в правый верхний выглядят напряженнее нисходящих, это может быть связано с тем, что мы читаем слева направо, сверху вниз, здесь же взгляд должен вскарабкиваться наверх, что требует больших усилий. Восходящие линии ассоциируются с динамикой, движением.(16,18,20)

 

Нисходящие линии – из вершины левого верхнего угла в правый нижний, ассоциируются они со спокойствием и умиротворением.(17,19,21)

Так на фото с лошадьми мы чувствуем, как тяжелое встаёт лошадь «на дыбы», но как легко скачет вдоль берега. Птица уверенно набирает высоту, а водопад с шумом падает вниз.

7 Узоры

Вокруг нас множество различных узоров, главное научиться их видеть. Акцентируя и выдвигая на первый план такие макроузоры можно получить великолепные и интересные снимки.(22)

8Симметрия и ритм

В зависимости от пейзажа, симметрия это то, что обязательно нужно использовать в снимке, либо полностью от нее отказаться. При наличии хорошей композиции и интересного объекта для снимка, можно сделать потрясающий снимок. Если же композиция и предмет съемки будут не особо интересны изначально, то и снимок получится неинтересным и предсказуемым.

Ритм, то есть повторение одинаковых или похожих линий — очень мощный композиционный инструмент, позволяющий манипулировать взглядом зрителя. По «дорожке» из чередующихся объектов можно увести очень далеко. Но не стоит переигрывать — ритм может и убить всю композицию, лишив ее динамики и сделав монотонной.(23)

9Текстура.

Снимки обычно являются двухмерными, но если правильно использовать текстуру, снимок можно оживить и он предстанет почти в трех измерениях. С текстурой хорошо экспериментировать, когда свет падает на объект съемки под различными углами.(24)

10 Фрейминг (заключение объекта съемки в естественные рамки).

Фрейминг поможет акцентировать внимание именно на той части снимка, к которой вы хотите привлечь внимание.(25)

Также возможно использование рам, окон, даже спинок стульев для создания такого эффекта

11 Внутренние связи

При создании постановки для фотосъемки необходимо следить, чтобы между предметами в кадре обязательно была связь. Предметы могут быть связаны по форме (яйцо и луковица), по цвету (помидор и красный перец), по смыслу (яблоко и палочки корицы). Предметы должны обязательно сообщаться, увлекать зрителя, переводящего взгляд с одного предмета в натюрморте на другой. Такой подход придает целостность композиции, делает ее интересной, понятной и одновременно загадочной — вовсе не обязательно раскрывать все внутренние связи сразу, самое интересное можно спрятать внутри композиции или ненадолго скрыть от зрителя, например, светом (случай тихушного алкоголика с портвешком в тени : ) ),(26)

Вино и виноград, виноград и вино - какая связь может быть глубже :)

12 Контрасты

Как уже говорилось, контрасты играют особую роль. Существуя в рамках одной композиции в изображении, они могут как выделять предметы, так и, наоборот, скрывать их. Произведение, построенное на еле заметных колебаниях света и тени без акцентирующих внимание зрителя пятен, кажется однообразным, монотонным, невыразительным. Резкие же контрасты создают напряжение, динамику.(27)

Изменено 12 ноября 2012 пользователем PhotoLady

[PhotoLady 1]

Фигурное боке:

Способ проще, способ сложнее.